Andys Blog

Heute vormittag war erstmal Overhead angesagt: auschecken aus meinem Flughafenhotel und ab zum Flughafen, meinen kleinen Nissan abgeben. Nach 2600km habe ich nun also 4600km in Kanada verfahren. Gar nicht übel, in knapp 4 Wochen. Praktisch, daß der Sprit hier selbst in den teuren Großstädten mit gut einem CAN-Dollar pro Liter aufgrund des zur Zeit günstigen Wechselkurses nur rund die Hälfte von dem in Deutschland kostet.

Anschliessend ging es mit dem Bus ins Comfort Inn, das letzte Hotel meiner Reise, mitten im Vancouver Downdown. In der Innenstadt stört ein Auto eher, da der Nutzen dort begrenzt ist und es, auch auf dem Parkplatz der Unterkunft, Kosten verursacht. Daher habe ich mein kleines rotes Auto, welches mich die letzten 2 Wochen durch Kanadas Westen trug, auch nicht lange vermisst.

Für heute war Regen angesagt, mit sonnigen Tagen für den Rest der Woche. Das passte zu meinem Plan: heute war es an der Zeit, der örtlichen Niederlassung meiner Firma einen Besuch abzustatten. Das Büro befindet sich allerdings gar nicht in Vancouver selbst, sondern im östlich angrenzenden Ort (oder Stadtteil??) Barnsby. Fünf Stationen mit dem "Skytrain", der Metro Vancouvers. Die führerlose und damit offensichtlich vollautomatische Bahn fährt im Bereich der Innenstadt tief unter der Erde. Wie in Toronto führen ewig lange Rolltreppen ins Erdreich. Ausserhalb des Stadtkerns schweben die Schienen in der Höhe und schlängeln sich durch Häuserschluchten, Autobahnkreuze und über Straßen hinweg. Downtown ist eine Zone und das Ticket hierfür kostet CAN$2,50. Barnsby liegt nebenan, also ist hier das Zwei-Zonen-Ticket für CAN$3,70 fällig. Die Fahrkarten sind je 2 Stunden lang gültig und können beliebig mit Bahn, Bus und den Trolley-Bussen, deren Überleitungen das Straßenbild mitbestimmen, genutzt werden. Infrastruktur!

Ich hatte in Barnsby einen Wolkenkratzer mit Hunderten Kollegen erwartet und fand nur ein kleines Büro in einem Bürokomplex vor. Von den ca. 20 hier ansässigen Consultants waren die meisten zudem heute abwesend. Dennoch konnte ich ein interessantes Gespräch mit einer Kollegin führen, welche mich auch darauf hinwies, daß CGIs Westküsten-Zentrale in Victoria auf Vancouver Island liegt.

Na prächtig, da hätte ich mich besser vorher schlau gemacht - und etwas unglücklich, daß ich an einem Wochenende dort war. Aber was solls, fahre ich halt nochmal zurück, da gefällts mir eh besser

Für den Rest des Nachmittags war ich wieder in der Innenstadt und auf der Robson Street Bummeln. Lecker Sushi mit einem herben japanischen "Asahi" Bier, und so langsam wurde es an der Zeit, die letzten Souveniers zu kaufen: T-Shirts, und die letzten Postkarten.

Gegen Abend kam unerwartet die Sonne raus. So fuhr ich spontan auf den Vancouver Lookout im Harbour Center. Mit "nur" 167m ist das zwar kein CN-Tower, aber doch hoch genug um einen wunderschönen Sonnenuntergang mitzuerleben und eine perfekte Sicht auf die Gegend zu erhalten. Die CAN$13 für die Aussichtsplattform hier fühlten sich jedenfalls besser investiert an als die CAN$40 für den Berg. Nach einer ersten Runde Sonnenuntergangsaufnahmen gönnte ich mir im Restaurant (Rotationszeit 1 Stunde) einen "Vanilla Sky" Cocktail, der viel stärker ausfiel als erwartet, und wartete auf die Finsternis. Mit dem genialen GorillaPod konnte ich jede Menge schöner Nachtaufnahmen der Stadt machen, auch anschliessend nochmal bei einem kurzen Rundgang an der nördlichen "Waterfront".

Gegen Mitternacht im Hotel angekommen ist es jetzt flink Zeit für die Falle, ich möchte morgen früh nochmal zurück nach Victoria.

Die ersten beiden Nächte bin ich im Sandman Airport Hotel in unmittelbarer Nähe des Flughafens untergebracht. Der Highway nebenan startet auch schon direkt mit dem Ortsschild. Rund eine halbe Stunde dauert es bei halbwegs anständigem Verkehr, bis man die Vororte hinter sich gelassen hat und in der eigentlichen Innenstadt angekommen ist. Der Weg dorthin erinnert ein wenig an die Young-Street Torontos: kilometerlang - rund 60 Straßenblocks - zieht sich die Einkaufsstraße durch die flächigen Wohngebiete. Nur die ganzen Appartement-Wolkenkratzer fehlen.

Innenstadt. Im Vergleich zu den letzten drei Wochen, also allen Stationen nach Toronto, fast ein Schock: ich bin zurück in der Zivilisation. Mit Erreichen der Granville Bridge wird man sofort von der Kulisse der Stadt erschlagen. Eine eindrucksvolle Skyline wartet auch hier auf den Besucher. Hier sind die Straßen wieder ebenso eng und belebt, Menschenmassen wabern in jedem Block, und am späten Nachmittag werfen die auch hier zahlreich vorhandenen Wolkenkratzer lange Schatten in die Straßenschluchten.

Die Bankentower sind auf den unteren Etagen -wie in Toronto und Calgary- mit reichlich Gastronomiebetrieben aller Nationalitäten und unzähligen Geschäften bestückt. Pacific Center und das angrenzende örtliche SEARS kochen jede Kreditkarte weich, wenn man diesen Konsumtempeln verfällt.

Zu den Hauptsehenswürdigkeiten gehört die Robson Street, die früher in der Hand deutscher Einwanderer war und damals auch Robson Straße hiess - vereinzelt sind noch Beschriftungen, die an den historischen Namen erinnern, sichtbar.
Heute scheinen sich zumindest auf den ersten 8 Blocks Japaner und Koreaner breitgemacht zu haben, denn es wimmelt nur so von deren Shops und Restaurants.

Diese Gelegenheit musste ich nutzen, für ein Mittagessen 떡국 - eine leichte koreanische Rinderbrühe mit etwas Suppenfleischeinlage, Gemüse und .. naja .. 떡 halt, so Pressreisdinger (국=Suppe). Lang nicht mehr gegessen. Dabei kam ich spontan ins Gespräch mit einer koreanischen Studentin und ihrer chinesischen Freundin, am Tisch nebenan. Wieder einige Sachen über die Stadt gelernt, über die Beschreibungen aus den Touri-Guides hinaus .. und unaufgefordert zwei email-Adressen und Handynummern erhalten. Na, wenn das in Deutschland auch immer so einfach wär ...

Ungefähr ab der Thurlow Street werden die Gebäude höher und die Geschäfte teurer, bis es dann fliessend in Wolkenkratzer, sowohl Büro- wie auch Wohntürme, übergeht. Da bin ich noch eine Weile durch die Gegend gedackelt, um dann mein Auto aus dem Parkhaus freizukaufen: der Parkwächter knöpfte mir CAN$14 ab, und plauderte anschliessend ein paar Minütchen mit mir. Warum hält mich bloss fast jeder und überall, mindestens aber in Kanada und Neuseeland, für etwas spanisch-mexikanisches?

Mit dieser Frage im Kopf ging es gen Norden, zu einem weiteren touristischen Highlight der Stadt, dem Grose Mountain. Dabei fährt man durch den Stanley-Park, einer weiteren Attraktion der Stadt. Dieser grenzt an den Start der Robson Street und ist, wie ich später am Abend erfahre, einer der größten Stadtparks der Welt, und -wenn ich das richtig in Erinnerung habe- mit 400 acres (sind das Hektar oder doch wieder nur so ein weiteres imperiales Maßärgernis?) größer als der weitaus bekanntere Central Park in Manhatten, New York.
Den Park selbst habe ich mir allerdings für den letzten Tag meines Urlaubs auf den Plan gesetzt.

Auf dem Weg zum Grouse Mountain kommt man an der Suspension Bridge vorbei. Aus Zeitgründen habe ich das erstmal ausgelassen, und wie mir andere Besucher später erzählen, ist der Eintrittpreis zum Überqueren dieser Hängebrücke und Betrachten der uralten, gewaltigen Cedars auch .. grenzwertig.

Grenzwertig finde ich auch den Preis für den return-trip (also hin und zurück) auf den Grose Mountain, mit der Gondel die übrigens in der Schweiz gebaut wurde, wie eine Metallplakette verrät: satte CAN$40, dazu die CAN$3 für den Parkplatz - Vancouver wird hier seinem Ruf, der teuerste Platz Kanadas Westens zu sein, mehr als gerecht. Aber man ist ja im Urlaub, und möglicherweise nie wieder hier, also zahlt man zähneknirschend trotzdem.

Auf dem Gipfel in gut 1100m Höhe konnte ich dann einen guten, wenn auch nicht perfekten Blick auf die Stadt erhalten. Von den Aussichtsbalkons aus stören einige Bäume und die Gondel den Blick ins Tal, und auf dem obligatorischen Gipfelrestaurant befindet sich anders als in Banff keine Aussichtsplattform mehr. Vereinzelte dicke Schneehügel und die außer Betrieb befindliche Gondel deuten auf Wintersportaktivitäten hin. Im Grizzly-Habitat spielten zwei Bären und entschädigten am späten Abend zusammen mit der weiten Aussicht den etwas getrübten Ausblick von zwei Stunden zuvor: nachts ist das Lichtermeer jeder Stadt irgendwie schön, und dann stören Bäume im Blick auch kaum noch.

Falls ich nochmal hierher zurückkehren sollte, werde ich die CAN$40 sparen und den Berg hochlaufen. Eine ganze Truppe schnaufender und schwitzender Jogger lief den ganzen Abend über in der Bergstation ein und wies mich so auf die Existenz eines Kletterpfads hin. Highscores am Monitor einer Ziel-Stelle weisen Laufzeiten von unter 45 Minuten bis 1:30h in der Kategorie "weiblich, 70-79 Jahre" mit immerhin noch einer Teilnehmerin aus - Respekt!

Auf dem Weg zurück ins Hotel habe ich mich dann nochmal kräftig verfahren, aber dabei die ganzen Wohntürmchen gefunden, die ich heute früh auf der Fahrt in die Innenstadt vermisst habe: der nächste Ort südlich von Vancouver und des Flughafens, Richmond, scheint mir ein einziges großes Wohngebiet zu sein. Nunja, irgendwo müssen die ganzen Menschen herkommen, welche den recht kompakten Stadtkern Vancouvers mit 45000 Menschen pro Quadratkilometer zum nach Manhatten-Island dichtbevölkersten Fleckchen der Erde machen sollen.

Mein letzter Tag auf Vancouver Island.

Mit meinem persönlichen Tour-Guide Sarah ging es auf die Küstenstraße um die Südspitze der Insel. Eigentlich wollte ich diese Strecke mit einer dicken Harley zurücklegen, doch der Verleih am Inner Harbour, direkt neben den Flugboot-Rundreisen-Terminal und den Olympia 2010-Zelten (ja, das Merchandising hat beteits begonnen) möchte man rund CAN$250 pro Tag für so eine Maschine, bei einer Versicherungs-Eigenbeteiligung von CAN$2000. Das war es mir dann doch nicht wert, zumal ich nur noch 4 Stunden Zeit hatte. Die günstige Miete eines Scooters, die man überall in der Stadt herumflitzen sieht, wahlweise mit klassischem, Ethanol- oder Elektro-Antrieb, verwarf ich zugunsten meines Mietwagens - mit Organspendeausweis Klasse A bin ich rollerfreie Zone.
Möglicherweise half bei dieser Entscheidung auch, daß kurz zuvor eine Kundin eines Rollers langsam davonhumpelte. CAN$500 Eigenbeteiligung weg, dafür ein lädiertes Bein. Als Zweiradfahrer möchte man sowas genausowenig sehen wie die Kuh während der Transformation in ein Steak.

Start im knuffigen Beacon Hill Park (siehe Foto), der mit üppiger Vegetation, riesigen alten Bäumen, gepflegten Grünflächen und Teichen sowie allerlei Getier beeindruckte. Enten und Gänse kennt man ja, aber so zahme Eichhörnchen habe ich noch nie gesehen. Mit einer Tüte Erdnüsse bewaffnet, die wir im Supermarkt in der Tierfutterecke unter dem Etikett "squirrel food" billig einkauften, konnten wir ein paar Exemplare anlocken: die Viecher fressen aus der Hand, ganz besonders mutige Exemplare klettern sogar an einem hoch!
Auf dem 9-Loch-Mini-Grün übten sich einige Leute im Putting und wurden dabei von einem der Pfaue aus dem Streichelzoo gegenüber beäugt. Der saß nämlich nicht wie die ganzen Kollegen auf einem Ast, sondern wanderte durch den Park. Wie schaffen es diese großen Vögel mit dem noch größeren Federwerk eigentlich auf einen Baum hoch? Diese Art erscheint mir alles andere als flugfähig ...

Weiter ging es richtung Osten auf den Gonzales Hill, durch den Trafalgar Park an der Foul Bay. Welch ein irreführender Name für so ein wunderschönes Fleckchen auf der Erde. Den pazifischen Ozean am Garten, die schneebedeckten Berge im Blick, gepflegte Gärten rundherum. Preis der Immobilien hier: eine bis fünf Millionen Dollar.

In der nächsten Bucht Willows Beach. Bei (hab ich es schon erwähnt?) abermals perfektem Bilderbuchwetter war der Strand am heutigen Sonntag dicht belegt, mit O-Ton Sarah "Kinder reicher Eltern" des direkt angrenzenden Wohnviertels.

Im nächsten Wohnviertel weichen die kleinen und großen Häuschen "fenced properties", also großen Grundstücken, in der Regel mit Metall und Hecken eingezäunt, mit großen Gattern - willkommen in den Uplands, zu 5-50 Millionen Dollar die Wohneinheit. Die beiden Yachthäfen und der Golfkurs sind für diesen Stadtteil obligatorisch. Hier patroulliert Sicherheitspersonal und niemand der hier wohnt, dürfte seinen Garten selbst pflegen, die Wäsche selber machen. Einzig dicke europäische Supersportwagen habe ich nicht gesehen. Vielleicht waren die gerade damit unterwegs, oder schlicht in den Garagen (treffender: Hangars) versteckt.

Wir verließen die Küste -es war keine Zeit mehr um den Rest der Panoramastraße abzufahren- und bogen bei der Universität zurück richtung Downtown ab. Auf dem Campus schlich ich zweimal über die umfassende Ringstraße und beäugte alle möglichen Fakultätsgebaude und zahllose Karnickel. Aufgrund der hochwertigen Uni-Wohnheime in bester Lage, der zahlreichen Grünflächen und des allgemein tadellosen Zustands aller Gebäude keimte spontan Lust auf, sich hier nochmal einzuschreiben.

An den Campus angrenzend richtung Innenstadt beginnt der Stadtteil Suburbia. In diesem Wohnviertel mit "detached homes" würde ich wohl einziehen, bzw. mir ein Häuschen leisten können. Nach den Villen zuvor schon fast ein bisschen schäbig, aber doch gepflegter kanadischer Mittelstand. Ab CAN$300k ist man hier dabei, sowas sollte auch für kleine akademische Lohnsklaven wie mich machbar sein, zumal die Steuern in Kanada um Größenordnungen niedriger sind.

Grml, ich hätte mir die Kontaktdaten der Uni-Mitarbeiterin geben lassen sollen, mit der ich mich gestern am Empress unterhielt: vor einem Jahr aus Koblenz eingewandert sollte sie schon ausreichend Realität abbekommen haben, um sich ein realisitsches Bild über Land und Leute machen zu können - und sich von mir mit Fragen löchern zu lassen Nun, da werde ich wohl nochmal die einschlägigen Web-Foren bemühen müssen.

An Suburbia angrenzend ging es durch den Stadtteil Oak Bay, wo die mächtigen Gary Oak Trees über die ganze Straße hinweg Schatten spendeten, zur Cook Street. In dieser angesagten Gastronomie-Meile nahm ich mein letztes Dinner von Vancouver Island, thai red curry im "Village Dining", mit 2 von 4 Peperonis auf der hauseigenen Schärfeskala.

Nochmal zurück ins Downtown, Sarah abgesetzt und verabschiedet, auftanken und ab in den Norden: von der Swartz-Bay aus verkehren im Stundentakt und an Wochenenden grob im Zweistundentakt Fähren zum Festland. Einen der letzten Plätze der 7pm-Fähre habe ich gerade noch erwischt.
Im Gespräch mit den Moppedfahrern am Anfang der Warteschlange habe ich nicht nur die erste Yamaha FJR1300 ohne Kupplung sondern mit semiautomatischem Getriebe gesehen ("F1-like"), sondern erfahren, daß es auch in Kanada Lärmemissionsbeschränkungen gibt - nur schert sich hier niemand drum ("are not being enforced"). Genau in diesem Moment röhrte auch eine Harley von der entladenden Fähre los, laut wie ein Erdbeben ...

Auf der Spirit of Vancouver Island, mit drei vollbelegten Parkdecks, geht es nun 90 Minuten lang an den Southern Gulf Islands, Galiano und Mayne Island vorbei durch die Strait of Georgia nach Tsawwassen. Von dort sind es dann nochmal 70km zu meiner letzten Station Vancouver.


Über Kanadas Westen im Allgemeinen und Vancouver Island im Speziellen liest und hört man nicht nur in Kanada selbst fast ausschließlich Jubelarien.
Natürlich habe ich die Urlauberbrille an, und mit permanentem Sommerwetter Glücl, aber ich muss schon sagen ... - hier möchte ich bleiben.
Neuseeland beeindruckt durch fantastische Natur auf engem Raum - für Urlaub ist das toll, aber leben und arbeiten möchte ich da nicht unbedingt. Hier bekommt man Natur und Zivilisation. Eigentlich brauche ich schon gar nicht mehr nach Australien fliegen, um mich dort umzusehen ...

Fünf Nächte habe ich jetzt noch in Kanadas drittgrößter Stadt und Westküstenmetropole, und bin gespannt was da noch alles an Eindrücken auf mich zukommt ...

Abfahrt Campbell River. Schon wieder Bilderbuchwetter, die Sonne brannte von einem wolkenlosen Himmel und der kühle Pazifikwind sorgte für angenehme Linderung.

Die direkt am Ufer entlanglaufende "Oceanic Route" bietet auf den ersten 15 Kilometern nach Süden wunderschöne Anblicke, die mit tollem Gitarrenrock aus dem lokalen FM-Radio um ein Haar dafür sorgte, daß ich in einer Bucht gelandet wäre.

Weiter ging es im Landesinneren, auf dem recht neuen Highway 19 - der erste den ich mit Tempo 110 statt 100 befahren durfte.

Dermaßen in einen Geschwindigkeitsrausch versetzt war mehr als genug Zeit um drei Highlights des heutigen Streckenabschnitts zu besuchen:
Coombs ist ein kleines Dörfchen, bei dem das winzige Plastikschloss direkt an der Hauptstraße sofort Aufmerksamkeit erregt. Den zahlreichen Antiquitäten-Geschäften oder auch dem großen Schmetterlings-Haus dürfte der große Ansturm zur Hochsaison allerdings noch bevorstehen.

Chemainus hat 33 der Gebäude im Dorf mit großflächigen und attraktiven Wandgemälden dekorieren lassen, mit Motiven aus der Geschichte der Region. Die dadurch erfolgreich angelockten Touristen sollten sich auch einen Besuch im winzigen, aber mit unzähligen, liebevoll arrangierten Exponaten aus den letzten 100 Jahren nicht entgehen lassen - ich fühlte mich überaus erfolgreich in die 50/60er-Retro-Stimmung zurückversetzt, die auch die Fallout-Computerspiele schaffen.

Was Chermainus mit Bildern gemacht hat, das erfolgte in Duncan mit Totempfählen: an vielen Kreuzungen der Innenstadt stehen eine oder mehrere, von Künstlern der Region geschaffene Exemplare und locken Touristen an. Heute fand vermutlich anlässlich meiner Durchreise direkt in der Stadtmitte am malerischen, historischen Bahnhof ein Festival mit irischer und indianischer Musik und Tänzen im Wechsel statt - bei perfektem Sommerwetter schien die ganze Stadt samt Umgebung hier versammelt.

Ich hielt mich nicht sehr lange dort auf, denn ich freute mich auf das Ziel meiner heutigen Etappe.
Sarah, die ich auf der Überfahrt von Prince Rupert nach Port Hardy kennengelernt habe, hat mir ihre Stadt, Hauptstadt der Province British Columbia, über den Klee gelobt.

Nach der Ankunft zum frühen Nachmittag bin ich sofort von meinem etwas ausserhalb gelegenen Hotel an den langen Buchten entlang ins Downtown gestapft. Bei perfektem Wetter war für kanadische Verhältnisse die Hölle los. Kein Geschubse oder Gedrängel, aber doch Menschenmassen an allen Ufern, und an den beiden auffälligsten Gebäuden der Staft: das Empress Hotel und das Parlamentsgebäude luden zu Fotos und bei dem immer noch perfekten Wetter Sonnenbädern auf den üppigen Grünflächen ein.

Die kostenlose Führung durch das Parlamentsgebäude war kurz und knackig: man erfährt dort einiges über die Geschichte der Stadt, garniert mit lustigen aber auch traurigen Anekdoten, und darf einmal live in den Parlamentssaal blicken, den man sonst nur vom hiesigen Parlaments-TV miterlebt.

An zahlreichen, beneidenswert schön gelegenen Wohntürmchen mit Blick auf die ewig lange Bucht vorbei (wo vermutlich kaum ein Appartement unter einer Million Dollar zu haben sein dürfte), bin ich zum Hochseehafen gelangt. Dort lagen drei riesige Kreuzfahrtschiffe aus Mexiko, Norwegen und ..weissnichtmehr.. vor Anker. Ein Spaziergang auf den recht langen Wellenbrecher-Pier "Breakwater" rundete den frühen Abend für mich ab. Nach einer halben Stunde am Leuchtturm am Ende dieses langen Piers habe ich spontan Sarah besucht, die in einem kleinen aber gut gelegenen Appartement direkt am Hafen wohnt.

Dort bestellten wir Pizza, und es wurde die beste Ausfahr-Pizza die ich je gegessen habe. Danach ging es noch auf einen abendlichen Bummel durch die Stadt, wobei ich die Gelegenheit zum Schiessen einiger der von mir so geliebten Nachtfotos hatte.

In den Metal-Tanzschuppen "Evolution" habe ich Sarah und ihre zwischenzeitlich hinzugestossene beste Freundin aber nicht mehr begleitet - seit 6h auf den Beinen war ich auch so froh, um halb zwei morgens ins KingSize-Bett meines EuroStar-Conference Hotels zu fallen.

Von Port Hardy ging es am frühen Morgen ohne weiteren Aufenthalt in der Hafenstadt direkt ab richtung Süden.

Eine beliebte Zwischenstation auf dem Weg dorthin ist u.a. Telegraph Cove, wo ich mich über die recht entlegene und einsame Strecke, die vom Highway zu dieser Bucht abzweigt, auch begeben habe.

Das Angebot dort umfasst Kanufahrten, Grizzly-Bären beobachten, und das besonders beliebte Whalewatching. Leider wird um diese Jahreszeit noch nichts angeboten, erst Mitte Juni startet die Saison. Daher beließ ich es bei ein paar Fotos der zum Teil auf Holzpfählen ins Wasser gebauten Siedlung - und von der überall an den Küsten operierenden Holzfällerindustrie, die mit schweren, speziellen Lastwagen die Baumstämme tief aus dem Wald herantransportiert, wie auch mit Güterzügen. Die Luft riecht im Bereich der Buchten, wo die Stämme bereit zur Verladung im Wasser treiben, schwer nach Holz; ein Eindruck, den man auf Fotos leider nur indirekt subjektiv sichern kann.

Auf dem sich etwas ziehenden, weil durch tiefe Wälder führenden Highway waren die Radio-Nachrichten nicht uninteressant:
das staatliche "wellfare program" und die "income assistance" glänzt mit Zuwachsraten um 50% gegenüber dem Vorjahresmonat.
Single-Haushalte werden dabei mit 600 kanadischen Dollar unterstützt, mit 1000 bis 1200 Dollar können Familien mit ein bzw. zwei Kindern rechnen (kA ob davon auch die Unterkunft bezahlt werden muss). Im Telefoninterview beklagte dabei eine Betroffene, wie knapp dieses Budget zum Leben bzw. Überleben bemessen sei, und daß hier mindestens inflationsgerechte Anpassungen lange überfällig wären.

So wie es ausschaut kann sich auch Kanada nicht den Auswirkungen der Finanzkrise entziehen (dazu passen auch die regelmässigen Meldungen über größere layoffs, also Entlassungswellen quer durch alle Bereiche der Märkte), und auch hierzulande leben Sozialhilfeempfänger mehr oder weniger hart am Limit.

Noch ein paar Worte zum Ziel: Campbell River. Ein wunderschönes, knuffiges kleines, am Ufer langgezogenes Städtchen, mit der Quadra Island und deren schneebetupften Gipfeln im Blick. Es gibt einen Fährhafen sowie einen größeren Yachthafen. Die Innenstadt drängt sich um den Tyee-Plaza, ein großer Parkplatz, mit Visitor-Center und Shopping Malls drumherum.

Bei erneutem Bilderbuchwetter war es herrlich entspannend, entlang des Ufers, des Parks und des Hafens zu flanieren. In diesem Hafen bieten mindestens zwei Schiffe frischen Fang (Heilbutt, Garnelen) an - Restaurants auf Fischereibooten, das finde ich pfiffig, habe es aber nicht probiert.

Spektakulär war mein Hotel, das Anchor Inn. Beim Einchecken in der Lobby, direkt vom Parkplatz an der Straße erreichbar, befand ich mich in Etage fünf. Mein Zimmer lag im höchsten, siebten Geschoss, das Restaurant in der dritten, der Pool in der vierten Etage. Ein Hotel in einer Klippe, da kam bei mir spontan James-Bond-Feeling auf.

Die Unterkunft war bis jetzt zwar nicht die hochwertigste, aber aufgrund der Lage doch die schönste: vom Balkon aus Blick auf den Pazifik, ein in der Gasse zur Quadra Island passierendes Schiff der US-Küstenwache (huch!) sowie nachts die grellbunt leuchtende, lautlos dahingleitende Silhouette einer großen Fähre oder eines Kreuzfahrtschiffs.

Vom Bett aus Sonnenuntergang und Sonnenaufgang über dem pazifischen Ozean miterleben war auch ganz großes Kino. Sollte jeder Mal gemacht haben

Drei Stunden muss ich diesen Anblick jetzt schon ertragen, mit einer Compilation der "100 besten Gitarrensolos aller Zeiten" im Ohr.

Ich sitze in einem deluxe Liegestuhl in der "Aurora-Lounge" der und schwebe beinahe lautlos über das ruhige Meer dahin. Die erst zweite Fahrt der nagelneuen, in Flensburg gebauten Fähre (und mit in jeder Hinsicht noch nicht eingeübtem Servicepersonal bei Bordcafeteria und -Restaurant ), mit immerhin 8 Decks, bringt mich von Prince Rupert am nordwestlichen Ende Kanadas ein paar Hundert Kilometer südlich nach Port Hardy auf Vancouver Island. Die Vorgängerfähre ist vor einem Jahr gesunken, nachdem sie steuerlos auf eine kleine Insel gelaufen ist - man erzählt sich, der Kapitän sei mit einer Kollegin beschäftigt gewesen. Das wird so schnell wohl nicht mehr passieren, und beim neuen Schiff hat man an nichts gespart.

Die Fähre ist so früh in der Saison kaum ausgelastet (70 Passagiere bei einer Kapazität von 600, und 40 Mann Besatzung), weshalb ich freie Platzwahl auch in der eigentlich nur mit einer speziellen Karte zugänglichen Lounge an der Spitze des Schiffs habe.

Hinter riesigen Panoramascheiben kann man hier die ganzen 15 Stunden lang die wunderschöne Fahrt entlang geniessen, und nebenbei hunderte Fotos schiessen, ohne daß Leute im Weg stehen - auch auf den Topdecks ists bei dieser kläglichen Auslastung menschenleer.

Die Überfahrt erinnert mich an die Fahrt von Wellington (Neuseeland-Nord) nach Picton (Neuseeland-Süd). Über zwei Stunden dauert dort das wunderschöne Finale durch die Biegungen des Ziel-Deltas.
Hier ists ähnlich, nur eben 15h lang.

Übrigens habe ich erst heute um 5h beim Aufstehen gemerkt wie hoch im Norden ich mich befand. Es war schon hell. Der Wurmfortsatz Alaskas ist gleich um die Ecke, und im Hochsommer kann man auch in Prince Rupert die Mitternachtssonne bestaunen. Da das jeder mal erlebt haben soll, muss das nun wohl beizeiten in Skandinavien nachholen.

Die Höhepunkte der Fahrt sind schnell erzählt. Große Poster auch an Bord listen fünf points of interest auf, Hohe Gebirge in einer längeren Engstelle, einen Leuchtturm auf halber Strecke, eine verlassene Holzfäller+Fischerei-Siedlung mit einer Konservenfabrik, welche man zur Zeit zu restaurieren versucht, eine alte Siedlung der 1st nations - so bezeichnet man die kanadischen Indianer.

Alle ganz knuffig - bei diesem Bilderbuchwetter und stundenlangen Cruisen entlang eines tollen Panoramas aber nicht zu auffällig sondern eine Abrundung des ungemein entspannenden und wohl lässigsten Tag meines Urlaubs. Sogar "whalewatching" war inklusive: wir hätten um ein Haar zwei Exemplare dieser majestätischen Tiere überfahren, dabei konnte ich ein schönes Foto schiessen.

Das beste Essen meines Urlaubs soweit gabs im Bordrestaurant. Umgerechnet 30 Euro für ein absolut erstklassiges, vollständiges Buffet, das ich so schnell vergessen. Dazu mein allererstes Budweiser sowie ein Sleeman Honey Brown Lager, ein für kanadische Verhältnisse recht kräftiges Bier, honigfarben und mit Honignote im Abgang - gar nicht übel.

Bei der Ankunft gegen 2200 in Port Hardy werde ich wohl nur schnell versuchen, meine Blog-Posts abzuschicken und schnell schlafen gehen: auf Vancouver Island habe ich noch ein paar Etappen mit einigen Hundert Kilometern richtung Süden abzureissen, bevor ich dann leider auch schon bei der letzten Station meiner Reise sein werde.

Mittwoch, Tag 3. Weiter gehts im Nirgendwo. Heute ist nach den letzten beiden Tagen Regenwetter endlich wieder bilderbuchtaugliche Beleuchtung angesagt.

Beim ersten Zwischenstop in Hazelton zunächst einmal Verwirrung: die Stadt gibt es dreimal. Einmal direkt am Highway, dann das historische Hazelton 3km östlich am Skeena River, und zuletzt South Hazelton ein paar Kilometer südlich an der Bahntrasse.
Ich besuche das Old Town und insbesondere das "'Ksan Indian Village". In drei der fünf dortigen typisch indianischen "Longhouses" erfährt man in einer zusammenhängenden, jeweils 15-minütigen Führung eine Menge über die Geschichte der "First Nations" dieser Gegend. Die anderen beiden Gebäude beherbergen ein Museum und einen Souveniershop. In letzterem konnte ich nicht widerstehen musste ein Shirt kaufen - und hoffe daß es mir diesmal nicht von einer defekten Waschmaschine in einem südtiroler Hotel gefressen wird (wie mein schönes neuseeländisches Tanz-den-Haka-Shirt *schluchz*) ...

An der Holzfällerstadt Terrace fand ich außer der Metallbrücke der Südeinfahrt gar nix halbwegs spektakulär, weshalb es nach einem kurzen Besuch zum güldenen M auch schnell weiterging. Für Freunde des BicMac-Index: das BicMac-Meal (also Menü) kostet hier wie der seit Pulp Fiction auch in Europa zumindest dem Namen nach vertraute Quarter-Pounder with Cheese CAN$6.39 also zzT. nur gut 4 Euro. Double-BicMac und Double-Quarter-Pounder, die ich außerhalb Kanadas noch nicht angetroffen habe, kosten nur einen Dollar mehr. So eine Burgersauerei tue ich mir, wenns schon ein Fastfoodburger sein soll, allerdings allenfalls beim Burger King an (ist natürlich Geschmackssache).

Kurz vor dem Ziel habe ich den Abstecher über 8 Kilometer buckeligen, asphaltierten Feldweg zum Port Edward gewagt und bin pünktlich zur Schließung des North Pacific Cannery Museum
gegen 1600 angekommen. Hmm, better luck next life.

Die letzten 3 Stunden Fahrt hat es anders als am Vormittag und Mittag übrigens auch wieder abwechselnd gesonnt, geregnet und gestürmt. Das tat den letzten 200 Kilometern aber keinen Abbruch. Außerdem hat mein Reiseführer gelogen oder sich missverständlich ausgedrückt: nicht meine Knöllchenetappe zwischen Jasper und Prince George war die einsamste, sondern die heute. Endlos ziehen sich endlose Täler, weite Seen und Bilderbuchpanoramen zwischen riesigen Bergen der Coast Mountains daher, und außer Asphalt erinnert gar nix mehr an Zivilisation. Selbst der spärliche Gegenverkehr blieb teilweise bis zu einer Viertelstunde aus, das war schon fast unheimlich. Zur Hochsaison wirds möglicherweise anders sein, aber heute war es toll. Trotz Nieselwetter, alle Seen für mich allein.

Am Ziel im auffällig hässlichen Hafenstädtchen Prince Rupert war es zwar wieder trocken, aber... gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Also ab ins Bett, morgen 5 Uhr früh aufstehen, checkin ab 530 - die Fähre nach Vancouver Island legt um halb acht ab.

Dienstag, Tag 2: während der Abfahrt in Prince George fällt ordentlich Schnee. Auch auf den Straßen und den geparkten Autos ist über Nacht einiges liegengeblieben. Die Aussentemperatur liegt gegen 9h früh bei gerade mal einem Grad über dem Gefrierpunkt.

Der Nachrichtensprecher des lokalen Radiosenders berichtet von zahlreichen Stromausfällen in der Gegend: die für diese Jahreszeit eher ungewöhnlichen Schneefälle haben bereits Laub tragende Bäume so stark belastet, daß deren Äste nun in die Stromleitungen hängen, oder gar gestürzt sind. Tja, das kommt davon, wenn man alles überirdisch verlegt - was ganz nebenbei zuweilen auch schäbig aussieht, wenn man das deutsche Straßenbild gewohnt ist.

Der Weg über den Highway 16 nach Westen führt erneut durch ein paar kleine Ortschaften, viele Farmen, einsame Straßen und schöne Landschaften.

Bei Fraser Lake mache ich einen Stop in einem kleinen knuffigen Subway und unterhalte mich zu einem Getränk, welches in der Heimat unter dem Namen Chai-Pur verkauft wird, über eine halbe Stunde lang mit Chef und Personal.

Über zwei Wochen bin ich nun in Kanada und treffe heute den ersten echten Kanadier: bei Houston picke ich für die letzten 70 Kilometer einen Anhalter auf, einen kanadischen Indianer mit Vorfahren aus beiden hier im Nordwesten verbreiteten Stämmen Carrier und Tsinshian.

Er ist wie viele hier Künstler (Indianer der Gegend sind für ihre Schnitzkunstwerke bekannt) und erzählt mir im Gespräch eine ganze Menge über Land, Leute, Geschichte - nicht ohne Verbitterung über diverse Mißstände in der kanadischen Wirtschaft und Gesellschaft. Höchst interessant, mal solche Dinge aus anderer Sicht und jenseits der Touristen-Führer zu erfahren.
Außerdem erinnert er mich an die diversen riesigen Schilder, die darauf hinweisen, daß das Mitnehmen von Anhaltern auf vielen Strecken verboten ist: auf dem Highway 16, auch als "Highway der Tränen" bekannt, sind in den vergangenen Jahren offensichtlich Dutzende Mädchen und junge Frauen entführt worden bzw. verschollen. Na da hab ich ja nochmal Glück gehabt.

In Smithers bummele ich nach dem Einchecken ins Hotel nur kurz durch das kompakte Innenstädtchen, welches auch aufgrund des immer noch recht trüben Wetters fast menschenleer ist.

Interessant fand ich einen kurzen Besuch beim örtlichen Elektronik-Händler. Die HDMI-fähigen 1080p 52" LCD Fernseher für CAN$2500 lassen mich überlegen, ob ich sowas nicht als Ersatz oder Ergänzung für meine 24" TFTs an die Wand hängen soll. Das aber nur nebenbei. Neugierig war ich auf die Internetkosten für kanadische Haushalte. Der Provider Telus versorgt Britisch Columbia und Alberta, und biete die folgenden DSL-Tarife an, welche nach mehreren Gesprächen als für einigermassen gängig für ganz Kanada gelten dürfen:
CAN$20 für 256kbit, 10GB Limit, darüber hinaus CAN$5 pro GB
CAN$30 für 1,5-6Mbit, 60GB und CAN$2/GB
CAN$43 für 10-15MBit, 100GB und CAN$2/GB

Deutschen Powersaugern dürften angesichts der im Vergleich niedrigen Bandbreiten und vor allem der Volumenbeschränkungen die Einwanderungsgelüste vergehen.

DSL ist in vielen, zumeist sehr entlegen gelegenen Siedlungen allerdings gar nicht verfügbar. Dort greift man dann auf Internet per Satellit zurück. Hier ein Auszug aus den XplorNet-Tarifen:
$50 für 512/128
$80 für 1024/256
$170 für 2048/500

Alles monatliche Kosten in kanadischen Dollar, bei drei Jahren Vertragsbindung. Kürzere Mindestvertragslaufzeiten werden natürlich noch teurer.

Aufgrund der Latenzen werden "E-Sportler" und solche die es werden wollen allerdings von einem Umzug in die kanadische Pampa absehen wollen.

Middle of nowhere. Oder, wie der Rheinländer so sagt: JWD - janz weit draußen.

Der Weg von Jasper zu Port Hardy an der Westküste Nordkanadas führt über den "Yellowhead" Highway 16. Die über 1000 Kilometer habe ich in 3 Tages-Etappen mit Zwischenaufenthalten in Prince George und Smithers zurückgelegt.

Montag, Tag 1: unweit von Jasper verlässt man dabei den County (~Bundesstaat) Alberta und betritt British Columbia. An der Grenze weist ein kleines, eher unauffälliges Schild am Straßenrand darauf hin, daß man seine Uhr um eine Stunde zurückstellen möge. Wow, ich habe noch nie eine Zeitzonengrenze überfahren, immer nur überflogen. Immer mal was neues.

Auf der Strecke kommt man am Mount Robson vorbei, mit 3954 Meter der höchste Berg der Rocky's. Leider lag er komplett in Nebel und Wolken, so daß ich mich dort nicht lange mit Fotos oder Wanderungen aufgehalten habe.

In den 12 Jahren, die ich den PKW-Führerschein nun besitze, habe ich gerade mal 2 Knöllchen kassiert: einmal aufgrund falschen Parkens, einmal einen Tick zu schnell an einer fest installierten Blitzanlage.
Ausgerechnet auf dem wohl einsamsten Highway Kanadas habe ich für rabattierte CAN$137 ein nettes Souvenier gekauft: 122 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer. Da gehts über 200 Kilometer durch den Wald, ohne daß einen irgendwas -außer dem Asphalt, die allgegenwärtig begleitenden Überlandleitungen und der spärliche Gegenverkehr- an Zivilisation erinnert, und dann schleicht sich die Rennleitung von hinten an ... Immerhin hat mein betörender Wimpernaufschlag das Preisgeld von bei diesem Verstoß eigentlich fälligen CAN$199 gedrückt. Eine kostenfreie Verwarnung hätte es ja eigentlich auch getan. Für den Preis bekommt man also die tolle bunte Lightshow eines typisch nordamerikanischen Streifenwagens, gegen die europäische Signalanlagen langweilig und bieder abstinken, im Rückspiegel geboten.

Grml. Von dem Geld hätte ich hier dreimal volltanken können.

Am Ziel in Prince Rupert war die Stadt wie ausgestorben. Aufgrund des nationalen Feiertags "Victoria-Day" waren alle Geschäfte und Restaurants der Innenstadt geschlossen, keine Autos, keine Menschen, weder auf den Straßen noch in den großen Parks. In Verbindung mit dem trockenen aber grauen Himmel gab das ein echt müdes Bild der Landeshauptstadt ab.

Im örtlichen "Superstore", beim Auffüllen meiner Getränke und Snacks, habe ich die vermisste Bevölkerung dann wiedergefunden. Da waren die also. Alle. Die ganz großen Geschäfte haben werktags, an Wochenenden und sogar an Feiertagen zumeist "seven (a.m.) to eleven (p.m.)" geöffnet, das wissen offensichtlich auch die Leute hier zu schätzen bzw. zu nutzen.


Das wars auch schön für diesen Tag: einsame aber schöne Landschaften, speeding ticket. Kilometer abreißen auf dem Weg zum Pazifik.

Heute habe ich es ruhiger angehen lassen. Pflichtprogramm in bzw. bei Jasper ist die Maligne Road: 50km in die Rocky's nach Südosten, mit dem Maligne Canyon, und zwei großen Seen, dem Medicine Lake sowie dem Maligne Lake - letztgenannter soll nach dem gestern besuchten Lake Louise das zweitbeliebteste Motiv Kanadas sein.

Auf dem Weg zum Maligne Lake am Ende der Maligne Road habe ich zunächst ein paar tolle Fotos am Ufer des Medicine Lake geschossen.

Am Maligne Lake angekommen goss es dann aus Eimern, und ich habe mich für über eine Stunde in das dortige, große Rasthaus geflüchtet. Ein guter Zeitpunkt und Gelegenheit für Snacks und Postkarten schreiben.

Die Sonne kehrte zurück, und damit Gelegenheit für schöne Fotos (siehe Bild). Allerdings ist auch dieser See derzeit komplett zugefroren, was für diese Jahreszeit ungewöhnlich sein soll; laut einem Besucher gab es hier dieses Jahr einen besonders harten Winter, mit Temperaturen unterhalb von -40 Grad Celsius.
Ist aber trotzdem schön anzusehen und ich finde das Geräusch knackenden Eises, wenn man in unmittelbarer Ufernähe etwas drauf rumläuft, sehr interessant - klingt wirklich so satt, wie man es von den Soundeffekten diverser Hollywoodstreifen kennt.

Ich hatte keine Lust den Caribou (Elch?), der sich kurz auf dem Parkplatz blicken liess, ins Unterholz oder die Wanderwege um den riesigen See zu verfolgen, und auch die Bootstouren zur Spirit Island am Ende des Maligne Lake werden erst im Sommer angeboten, so daß ich mich auf den Rückweg begab.

Unterwegs wurden alle Fahrzeuge von einer Bergziegen(?)-Familie aufgehalten, die mitten auf der Fahrbahn rumstanden und sich sogar gelegentlich an den Fahrzeugen der haltenden und fotografierenden Touristen schubberten.

Trotz Warnschild eingangs der langen Straße hatte ich allerding keinen Kontakt mit Bären, die -so erfuhr ich später- vor allem in den Abendstunden die Täler aufsuchen.

Also weiter zurück zum Maligne Canyon eingangs der Maligne Road. Ein gut besuchter, sehr langer und stellenweise recht steiler Canyon, der sich auch hier in den "limestone" (was ist das eigentlich) gräbt und wo man nach 2 Stunden Hin+Rückweg ordentlich Höhenmeter überwunden hat. Am Anfang wunderte ich mich warum zurückkehrende Touristen trotz recht frischen Windes alle nur mit Shirts bekleidet entgegenkamen - auf dem Rückweg hatte ich meinen Mantel auch in den Rucksack gestopft.

Erwähnenswert ist noch das junge kanadische Pärchen, die ich auf halbem Hinweg beim Fotoknipsen aufgegabelt und fortan begleitet habe (oder die mich?). Yevgenia weißrussischer und Alexeji russischer Abstammung, beide mit ihren Eltern vor einigen Jahren eingewandert, und zwischen ihren gegenseitigen neckigen Beleidigungen (Junge Twens, frisch verliebt! Hach! ) haben sie mir einiges über das Leben in Kanada erzählt.

Highlight des Abendprogramms: 2 scoops Eis, einmal Cookie Cream und einmal KitKat. Geniaaal! Genau das Zeug von dem ich in Neuseeland nie genug bekommen konnte, und was ich in Deutschland noch nicht gesehen habe. Allerdings war der Preis am anderen Ende der Welt ca. NZ$3 für 3 riesige Kugeln, und hier CAN$5 für 2 mittlere Kugeln.

Morgen gehts raus aus den Nationalparks und langsam aber unaufhaltsam dem Endpunkt meiner Reise zu.

Der Weg von Banff nach Jasper führt über die wohl schönste und bekannteste Panorama-Straße Kanadas, mitten durch die beiden gleichnamigen Nationalparks, in deren Herzen die jeweiligen Orte liegen.

Am frühen Morgen startete ich so in Banff richtung Norden. Die erste Station auf dem Weg zum Icefield Parkway war der Johnston-Canyon. In einer Dreiviertelstunde schafft man es zu Fuß zu den unteren und am Ende zu den oberen Wasserfällen, entlang enger und tiefer Schluchten und malerischer "catwalks", welche in die Felsen gehauen wurden, um den Weg des Wassers, welches sich hier seit 8000 Jahren in den Felsen frisst, zurückzuverfolgen. Wenn man schonmal hier ist, sollte man sich diese Sehenswürdigkeit nicht entgehen lassen. Morgens früh um 9h hat man auch den ganzen Canyon für sich allein.

Ganz und gar nicht mehr allein ist man am nächsten POI: der Lake Louise gilt als Kanadas beliebtestes Fotomotiv für Touristen und Postkarten (siehe Bild). In der Tat war gegen Mittag ganz ordentlich was los, obwohl noch nicht gerade Hochsaison ist und die Szenerie auch gar nicht so aussieht wie in Reiseführern und auf Postkarten abgebildet - der See ist derzeit komplett zugefroren.
Dennoch ein sehr sehenswerter Anblick, ein See, von hohen Bergen und am Fuß mit einem 1000-Betten-Luxushotel (welches auf eine über 100 Jahre alte Unterkunft für reiche Reisende zurückgeht) eingerahmt. Auf einer Seite kann man das Ufer entlangwandern, um den See auch vom anderen Ende bestaunen zu können - oder weitere 5 Kilometer ins Gebirge zu klettern, dann um diese Jahreszeit allerdings nur mit geeigneter Ausrüstung.

Unweit vom Lake Louise beginnt die Panorama-Straße, an dessen Start Mauthäuschen Tickets für die Nationalparks Jasper und Banff kontrollieren bzw. ausstellen oder verlängern: CAN$9,80 sind pro Tag und Fahrzeug fällig. Ich verlängerte also mein am Banff-Parkeingang erworbenes Ticket um weitere 2 Tage und erhielt einen Info-Zettel zum Icefields Parkway. Das Faltblatt mit Karte listet ganze 60 "points of interest" mit den jeweiligen Kilometerangaben: Aussichtspunkte, Picnic- und Campingplätze, Wanderwege, Hostels, Raststätten. Die Straße schlängelt sich zwischen über 70 (!) Gipfeln, die fast allesamt über 3000m liegen. Ich war schon öfters in den Alpen und habe Pässe gefahren, u.a. die wunderschöne Silvaner-Hochalpinstraße nach Südtirol. Hier in den Rocky's ists vom Erlebnis her ähnlich, nur länger und noch mehr Berge (wenn auch keine 4000er). Irgendwann erwuchs in mir gar das latente Bedürfnis, für eine Nacht in einem Pappkarton in Neu-Kölln zu nächtigen, um die durch die Überdosis an Bilderbuchpanoramen induzierte Euphorie zu kompensieren...

Während der 250 Kilometer langen Strecke habe ich, wie die meisten anderen Fahrzeuge auf der Strecke auch, an etlichen Aussichtspunkten gehalten um Fotos zu schiessen. Da werde ich daheim eine Menge Arbeit haben, all die Panoramen zusammen zu "stitchen", und zu geotaggen - ich hatte vergessen meinen Tracker aufzuladen und fuhr so den ganzen Tag ohne GPS-Aufzeichnung.

Besonderer Erwähnung bedarf der Athabasca-Gletscher auf halbem Weg. Auch aufgrund zum Nachmittag dichter werdender Bewölkung sah der Gletscher wirklich wie eine ganz fiese, gewaltige Eiswüste aus, und war das Gegenteil vom sonnigen, endlos weiten und einladenden Hintertux, wie ich ihn vor nicht einmal 3 Monaten erlebt habe. Die beliebten Fahrten auf den Gletscher, mit speziellen, riesigen Ice-Explorer-"Bussen" habe ich mir gespart und bin stattdessen, wie eine Handvoll Touris auch, zum Fuß des Eises gekraxelt. Arschkalt, windig - und mit traurigmachenden Meilensteinen gesäumt, welche den gewaltigen Rückgang des Gletschers seit 1982 dokumentieren. Beim derzeigen Tempo ist in 100 Jahren nix mehr übrig. Dieses Problem ist natürlich nicht auf die Rocky's beschränkt ...

Gegen 1830 endlich in Jasper angekommen habe ich mir u.a. Ahorn-Sirup-Kekse sowie mein erstes kanadisches Bier gekauft. Die Kekse finde ich ganz lecker - die 473ml-Dose "Kokanee Glacier Beer" rief allerdings spontan den Spruch in Erinnerung, den man Woody Allen zuschreibt: "american beer is like making love in a canoe: fucking close to water"; und das für stolze CAN$4 die Dose. Ich bin gleichermaßen skeptisch wie gepannt, ob meine Backup-Dose "Molson Canadian Premium Lager", laut Beschriftung aus Kanadas ältester Brauerei, in den nächsten Tagen besser zu überzeugen vermag.

Der Verkauf alkoholischer Getränke erfordert hierzulande übrigens eine spezielle Lizenz, weshalb es sogar Bier nur in "Liquor Stores" gibt, und anscheinend einer recht hohen Alkoholsteuer unterliegen.

So dann schaue ich mal was man hier in Jasper und Umgebung so anstellen kann, und dann gehts in die Falle. Das vergorene Gletscherwasser schmeckt zwar dünn, aber wirken tut es auf meinem nüchternen Magen dennoch - Prost & gute Nacht!

In 7896ft Höhe, also rund 2400m, im Restaurant auf dem Gipfel des Sulphur Mountain, habe ich diese Zeilen getippt und die grandiose Aussicht genossen. Rundherum kann man dort die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains bewundern - bei heute nachmittag mal wieder sehr gutem Wetter und geradezu unheimlicher Windstille auf den Gipfeln, ein Anblick den man so schnell nicht vergisst.

Anschliessend ging es am späten Nachmittag auf den Mountain Drive, welcher sich an einigen sehr schönen Aussichtspunkten (und vielen Campingplätzen) östlich von der Stadt ins Vorgebirge windet. Absolut unvergesslich wird für mich der kurze Hoodoos-Trail bleiben: eine so beeindruckende Kulisse habe ich zuletzt beim Kanufahren im Doubtful Sound gesehen, am anderen Ende der Welt, in Neuseeland.

Meine dritte SD-Card ist voll, und morgen möchte ich ganz früh richtung Jasper aufbrechen: die besten Fotos am Lake Louise soll man dort am frühen Vormittag machen können. Hoffentlich hält sich das Wetter, ich erlebe gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang über den Rocky Mountains.

This is as good as it gets.

Nach einer abschnittsweise recht einsamen und rumpeligen Fahrt über den Highway 1A/Chrowchild Trail, durch eine Landschaft die bei schönem Wetter sicher wunderschön anzusehen gewesen wäre, aber auch so ganz nett war, bin ich nach rund 200km und 3 Stunden Fahrt in dem wohl beliebtesten Touristenörtchen Albertas, im Herzen des gleichnamigen Nationalparks, angekommen.

Dichtes Schneetreiben setzte bereits rund 30 Kilometer vor dem Ziel ein, und hielt bis in die Nacht an. So verbrachte ich den Abend mit dem Sortieren meiner Reiseunterlagen, Quittungen, und natürlich mit Bloggen.

Auf dem Space-Channel den ich in Deutschland wohl vermissen werde, lief neben SG1 und TNG ein ganz übler Trash-Movie, den ich zunächst für eine Verfilmung des aktuellen Valve-Shooters Left4Dead hielt. Mit Jürgen Prochnow. Wie ich dank IMDB dann herausgefunden habe, war das wieder mal ein Verbrechen Uwe Bolls, beim Versuch der Verfilmung des mir unbekannten Zombie-Shooters House of Dead. Lustig, daß so viel Blut und Gedärme gezeigt werden, und diese Waffen+Kampf-Dauerwerbesendung "Deadliest Warrior" auf SpikeTV - aber das Wort "fuck" wird auf allen Kanälen in allen Sendungen und Filmen rausgepiept oder einfach für den Moment stummgeschaltet (was so manchen Film völlig verstummelt). Hier muss ich den Kanadiern genauso wie den Nipplegate-Amis leider attestieren: die haben sie nicht mehr alle beisammen.

Der nächste Morgen. Das Wetter ist wieder grandios und ich kann nun gut verstehen, warum Banff seit 100 Jahren Kanadas beliebtestes Urlaubsziel ist, und Magnet für Skisportler im Winter und Wander/Trekkingfans im Sommer, welche zur jeweiligen Saison die Einwohnerzahl von 6000 auf über 30.000 hochtreiben.

Den Vormittag habe ich soeben mit einem zweistündigen Ritt entlang des Bow Rivers sowie in die Rocky's verbracht. Westernreiten ist ja schon viel einfacher, bequemer und lässiger als das britische Dressurreiten. Mein unheimlich blauäugiger Gaul "Pidgeon" nahm bereitwillig Befehle entgegen, und ich konnte ihn im Nu für ein Foto am Ufer in Stellung manövrieren. Welch ein Erfolgserlebnis, zusätzlich zum Reiterlebnis vor atemberaubender Kulisse natürlich. Auch spassig war der sehr breite Akzent meines australischen Guide-Cowboys. Dem ist es hier im Mittel 30 Grad zu kalt, weshalb er keinen zweiten kanadischen Winter mehr erleben möchte.

Unterwegs konnten wir Kanus auf dem ruhigen Bow River sehen, welche sehr gemütlich gepaddelt wurden - bei CAN$40 pro Stunde entschied ich mich aber gegen so eine Tour. Stattdessen muss ich jetzt kurz Klamotten wechseln, ich rieche nach Pferd.

Das Bild ist übrigens von heute früh, von der Bow Bridge, einem beliebten Aussichtspunkt am Ende der Hauptstraße durch den von touristischen Etablissements und Hotels gesäumten Ort.

Was für ein Sauwetter! Heute vormittag ging es noch einigermassen, und so konnte ich trockenen Fusses meine Runde durch die Stadt am Calgary Tower beginnen.

Am Olympic Plaza (siehe Bild) wurden bei den Winterspielen 1988 die Medaillen verliehen, und noch heute zeugen die bunten olympischen Ringe von dem Spektakel.

Der Stephen Avenue Walk ist eine mehrere Häuserblocks lange Flaniermeile, beidseitig mit Kneipen, Restaurants, weiter westlich auch mit Shopping Malls und Bankfilialen bestückt. Auf der Kreuzung zur Centre Street hat Red Bull heute mittag um 12h einen Motocross-Fahrer seine Kunststückchen, unter dem Jubel der Mittagspause geniessenden Büroarbeiter, fahren oder eher fliegen lassen. So live und in Farbe habe ich das zum ersten Mal gesehen, und es ist noch viel beeindruckender als am Monitor, zu sehen, wenn so ein Verrückter 10 und mehr Meter durch die Luft fliegt, und dabei kurz vom Motorrad absteigt, oder einen Salto schlägt.

Dann fing es an, abwechselnd zu regnen und zu Hageln. Und es hörte vor dem Abend auch nicht mehr auf. Nach Scotia Centre, Devonian Gardens (leider geschlossen), und dem Calgary Eaton Centre war ich schon ein wenig durchgeweicht und zog mich ein Weilchen in das Labyrinth zurück, welches das Downtown beherbergt: die meisten der Gebäude sind durch Fußgängerbrücken in der jeweils zweiten Etage miteinander verbunden - was in Toronto unterirdisch vernetzt wurde, ist hier also überirdisch. Man kann in Calgary so wetterunabhängig und auf 3 Etagen auf einer Strecke von 16km shoppen und essen gehen - und sich verlaufen.

Irgendwie habe ich auf die Barclay Mall gefunden, welche nach Norden zum Prince's Island Park führt. Die Insel im Bow River, welche die Innenstadt nach Norden hin abschliesst, ist sowas wie ein kleiner Central Park und trotz strömendem Regen waren dort einige Jogger unterwegs.

Der Rückweg zum Parkhaus am Calgary Tower führte mich noch durchs Chinatown, aber mir stand schon etwas Wasser in meinen Wanderstiefeln weshalb ich schnell die 14 Euro (Parken in Calgary ist Luxus) fürs Ticket abdrückte und mich gen nordwesten aufmachte: Kurs auf den Banff Nationalpark.

Hallo, Alberta!

Nach knapp 4 Stunden Flug befinde ich mich nun ein paar Tausend Kilometer und noch zwei Zeitzonen weiter westlich. Während des Flugs war Zeit für Clint Eastwoods womöglich letzten Film "Gran Torino". Herrlich, wie er den knurrenden alten grummelnden Opa mimt - sein Gesichtsausdruck, als Sohn und Schwiegertochter ihn im Altersheim verklappen wollen, war einfach herrlich. Ansonsten trägt der Film unübersehbar die Handschrift des Hollywood-Urgesteins und bekommt von mir für solide Unterhaltung 8 IMDB-Punkte.

Ist schon merkwürdig, aus dem Flieger auszusteigen und die Uhr umstellen zu müssen, obwohl man sich immer noch im gleichen Land befindet.
Na gut, vielleicht nicht merkwürdig, aber für Europäer doch ungewohnt.

Am Calgary International Airport hatte ich die Wahl zwischen einem Crysler PT Cruiser (schon wieder) und einem Nissan Versus. Da ich mal was neues fahren wollte habe ich mich für den Japaner entschieden. Etwas kleiner und leichter, spürbar flinker und agiler (argh, dieses Wort wollte ich während des Urlaubs eigentlich meiden ), nicht mehr den Wendekreis eines Hochseetankers sondern eher eines Smart, und auch erstaunlich leise und komfortabel. Nur Schaltgetriebe gibts hier immer noch nicht, narf! Übrigens habe ich heute, weil ich mich sonst langweile und beim Rollen auf rote Ampeln immer von "D" auf "N" schalte, aus Versehen "R" erwischt. Zunächst dachte ich "das wars jetzt", weil sich auch beim Gas nix mehr tat, aber spontaner Neustart des Motors, noch im Rollen, brachte Abhilfe. Da soll noch jemand sagen, reset/reboot sei keine Lösung ...

Nun, ich freue mich über meinen roten Flitzer und die nächsten 2000 bzw. eher noch mehr Kilometer. Zwar vermisse ich den Kompass des PT Cruiser, aber schon nach den ersten 40 bin ich mir sicher: Japaner bauen die besseren Autos. Jedenfalls besser als das Zeug aus Detroit.

Zu Calgary, welches vielen vor allem durch die Winterolympiade 1988 (ja! so lange ist das schon her!) bekannt sein dürfte: mein Reiseführer erzählt etwas von "Eingangstor zu den Rocky Mountains", die mit ihren schneebedeckten Kronen majestätisch und gut sichtbar am Horizont richtung westen thronen, und letzter Aussenposten der endlosen Steppe, Prärie, ebenen Grasslandschaften und Farmen im Osten. Nach Ölfunden Ende des 19. Jahrhunderts entstand hier ein "kleines Manhatten", und heute lebt die Region vor allem von Tourismus, High-Tech und -wie könnte es anders sein- von der Finanzindustrie. Sämtliche Banken des Landes plus 60 aus anderen Ländern sollen hier Niederlassungen haben. Was ein Glück.

Nach dem Einchecken im Hotel hatte ich heute allerdings für nur zwei Dinge Zeit.
Zunächst habe ich einen "Canadian Superstore" aufgesucht, vergleichbar mit einem Metro-Markt. Die Waren sind nicht so hoch gestapelt, dafür ist die Fläche noch größer. 30 Regalmeter Chips und Tacos, mit 750g-Tüten die billiger sind als 150g bei uns. Ich hab mich eine halbe Stunde mit dem Verkäufer am Elektronik-Stand über alles mögliche unterhalten, und er meinte, was in Kanada big sei, wäre in den USA medium size. Nun, was in Kanada medium size ist, ist bei uns big. Andere Länder, andere ... alles gleich und doch etwas anders hier. Lindt-Schokolade und RitterSport kosten hier dafür das dreifache. Die viele Meter lange Lebend-Theke lässt Freunde von Meeresfrüchten jubeln, und Fans von Fischstäbchen eher vor Ekel ergrünen. Ich frage mich wie die da solche günstigen Preise (z.B. 4 EUR für einen Hummer) hinbekommen, wo das Meer so weit weg ist. Ich finds jedenfalls immer wieder toll im Ausland zu shoppen.
PS3 80G und XBox 360 Elite für CAN$400, das könnte aufgrund des aktuellen Währungsgefälles auch gut sein, zumindest vor Zoll.
Ich hab mir eine 2G SD-Card zugelegt, da meine Foto-Kapazität in 2-3 Tagen erschöpft sein dürfte. Und ein neues Gorillapod, hab mein altes verloren. In Deutschland 25 Euro, hier nur 6,50.

Mit diesem praktischen kleinen Kamerastativ bewaffnet ging es anschließend rauf den Calgary Tower. Im Restaurant, was einmal pro Stunde die komplette Runde dreht, konnte ich diesen Artikel bei einem Kaffee und blendender Aussicht vorbereiten. Vor der Rückkehr ins Hotel habe ich natürlich nochmal Dutzende Nachtaufnahmen der Stadt gemacht, von der Aussichtsplattform eine Etage darüber.

Für morgen ist bewölktes Wetter angesagt, da werde ich das "Calgary Downtown" abklappern, bevor mich meine Route in die Nationalparks der Rocky Mountains führt.

Vielleicht finde ich unterwegs auch noch ein offenes WLAN, denn in meinem aktuelle Hotel gibts wieder nur drahtgebundenes, weshalb sich die Veröffentlichung dieses Artikels verzögern wird.